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为了庆祝巴萨重返训练场，鸽王决定来填“西游记”的大坑。已经忘记前文的读者，可以点击以下链接回顾：//于我而言，西班牙像是一个梦......//初初见你，马德里｜voyage在马德里醒来的第二天，我们起了个大早去火车站附近乘坐前往托莱多(Toledo)的巴士。提前在网络上买好票，乘车时只需出示电子票据或者打印出来的纸质凭据就好，非常方便。我们早到了一个多小时，没想到早班车的检票员也很好心地放行了。巴士驶出马德里的时候，天还没亮，我们到达托莱多的时候已是清晨。巴士站位于古城外，出了巴士站就可以遥望不远处的托莱多古城。“看，那就是我念了很久的托莱多！”前往古城的路没有看上去轻松，一路盘旋向上挺消耗体力。但由于有呆哥作陪，一路上听他吹嘘自己在游戏中是如何征服伊比利亚半岛，顺便get一些板鸭历史，不知不觉就走完这些清净的小路。古城门外是一个并不广阔的观景平台，然而视野十分开阔。目光所及之处，似乎都是呆哥为我打下的江山。也是在这里，呆哥留下了此行我最为满意的大作。远处是江山，眼前有美人，呆哥也算功德圆满了。我们大概是当天第一批进入古城的游客，别说看不到几个人，很多店家甚至还没有开门。进入古城后，依然是在清净的小巷子里穿梭，到处都是古朴的石子路、种满绿植的小阳台、以及突然扑腾着翅膀飞过去的鸽子。我们计划参观的第一处景点是赫赫有名的托莱多大教堂（CatedraldeToledo）。托莱多大教堂始建于年，是当时西班牙最大的基督教教堂，采用了当时西班牙少有的哥特式建筑风格。

来到教堂门口的时候，教堂刚刚开始营业。我们在教堂对面的售票处买好门票就赶紧进去了，刚好躲过一场大雨。

钟楼一侧的侧门由于钟楼正在修葺，我们未能登顶

不同于外面的明媚敞亮，教堂里面像是另一个世界。高耸的立柱和交错的穹顶在阴暗中营造出一种“神灵高高在上俯视世人”的宗教神秘感。

唱诗班有两排席位，低排座椅上雕刻了年西班牙天主教君主击败阿拉伯人、进入格拉纳达的情景。听语音导览介绍到这里，我们不禁发出四字感叹：“不明觉厉！”如果说唱诗班还算含蓄的话，各个小教堂真是极尽奢华，一整面墙的鎏金雕塑。这种美学表现方式与我们东方审美里讲究的“留白”与“写意”实在相去甚远。所以即便视觉冲击巨大，我们却很难领略到这里的美。但是一转身，我就被一束圣光击中！眼前是一整面墙展现耶稣生平的松木雕刻，斜上方的穹顶上开了一个窟窿，引入自然光照亮窟窿上方描绘的天堂景象。神来之笔啊！现下想来，也浑身起鸡皮疙瘩，犹记得当时呆若木鸡，下巴快要惊掉，许久都不能从这样的神谕抽离。

彼时，可能是我距离宗教最近的一刻。

圣器室是教堂内另一个让我流连忘返的地方，里面陈列了包含格雷科、戈雅等名家的画作。位于C位的正是格雷科的名作：脱去基督的外衣。格雷科（ElGreco）约年－年西班牙文艺复兴时期画家、雕塑家与建筑家来西班牙之前和呆哥一起恶补了BBC拍摄的西班牙纪录片“TheArtofSpain"，主持人介绍托莱多的时候就重点讲述了这幅名作。与同时期多描绘同一平面的画作风格不同，格雷科在这幅画作中展现了位于不同平面的群像，而位于中心位身穿红色长袍的耶稣仍然能牢牢抓住观众的目光。从教堂出来，我们去对面的纪念品商店逛了一圈，买到一只可可爱爱的天使冰箱贴，圆乎乎胖嘟嘟的小天使神似我可爱的小妹妹。由于还没到午饭时间，我们决定多打卡一个景点：格雷科博物馆（CasayMuseodeElGreco）。

格雷科原名DoménikosTheotokópoulos，出生于希腊。他学习时代的大部分时间在意大利度过，三十六岁的时候移居到西班牙，是西班牙人口中的“那个希腊人elgreco”，ElGreco便成了他广为人知的名字。在马德里倍受排挤的格雷科，带着失意来到了托莱多，不料却在此受到西班牙贵族的赏识，因此画家把后半生全部贡献给了托莱多，并在此创作了众多传世之作。

格雷科博物馆在故居原址改建而成，主体建筑最大程度保留了原始风貌，小庭院和楼梯都极具摩尔风格。楼上陈列了格雷科的多幅画作，以及后人模仿格雷科风格的作品。其中最重要的一幅位于主展厅C位：以托莱多地貌为灵感创作的魔幻现实主义风景画。达利的超现实主义不知是否受到格雷科魔幻现实主义的影响至少在这幅格雷科的风景画中，似乎能看到后世画家达利的影子从格雷科博物馆出来，呆哥已经饥肠辘辘，一路都在催促我赶紧找饭店吃饭，先解决正事要紧。所以去饭店的路上我只能抽空拍下这个古朴干净的小巷子，在一场阵雨之后更加宁静遥远。小巷子不远处就是我们心仪的小餐厅：Clandestina，由于建在山坡上，外立面也是倾斜的，像极了儿童乐园里有趣的小魔屋。我们在这里吃到了很棒的炖肉，一大块黑猪肉炖得软糯入味，每一口咬下去都是满足。看着菜单盲点的沙拉也清新爽口，唯有老板娘推荐的“海鲜面”（注：老板娘解释说类似海鲜饭的做饭，只是米饭被面条替代。）实在夹生得令人难以下咽。吃饱喝足的呆哥像是换了一个人，即刻又变得殷勤起来，高高兴兴陪我去圣胡安修道院（MonasterioSanJuandelosReyes）。前往圣胡安修道院的路上下起大雨，石子路变得湿滑难走。我们就这样撑着一把伞小心翼翼躲进了修道院。这座静谧的教堂，刚刚为一对新人举办婚礼。而我们这对准新人，正迷失于一楼哥特式回廊与二楼摩尔风回廊的文化冲突。殊不知，这样的冲突，在随后几天的安达卢西亚之旅中，越来越强烈，越来越融合，越来越迷人。

一楼出入口

为了一张没有人的照片等了很久，后来发现有人物出镜的照片更有生气

一楼的哥特式教堂

和教堂相比，楼梯显得非常简朴一楼的哥特式回廊围住一方种满橘子树的小庭院

二楼画风一转

突然摩尔起来

这张照片里的对比更直观从圣胡安修道院出来，我们打车去了古城外的观景台（Mirador），在那里“虚度光阴”，守着日光一点一点褪去。依山而建的中世纪古城，一条护城河蜿蜒流过，兵家眼中易守难攻的军事要塞，如今像一幅画卷般呈现在我们眼前，在日光流逝中一点点镀上古旧的暗色调。四五百年前，当希腊人埃尔·格雷科来到托莱多，是否看到的也是这番光景？不同的是，埃尔·格雷科选择留下来。而我们，还有更长的路要走。预览时标签不可点


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